ایده چگونگی تبدیل یک چراغ جلو به یک چراغ شارژی مدت ها پیش مطرح شد، این امر به ویژه در هنگام ماهیگیری و در چه زمانی صادق است. از آنجایی که در عصر ما خرید مداوم باتری بی‌سود است تلفن های همراه. با فکر کردن و سفارش قطعات یدکی لازم، که در زیر توضیح خواهم داد، با استفاده از طرح چینی با شارژ کم، شروع به اصلاح چراغ جلو برای باتری ها با دستان خودم کردم. که امکان شارژ باتری را هم در ماشین فراهم می کند. و از میکرو USB معمولی یک تلفن مدرن. من معمولا در Aliexpress سفارش می دهم، اگرچه در فروشگاه ها می توان آن را پیدا کرد، اما 2 برابر گران تر است.

یک چراغ جلوی بسیار روشن و کاربردی، با چنین قیمتی، اما به دلایلی من در حال حاضر یکی برای فروش پیدا نکردم
من سعی کردم چنین مدلی را بازسازی کنم ، با نصب دکمه کمی ناخوشایند است و صفحه دیود گرم می شود ، مجبور شدم آن را با یک تکه پلاستیک از باتری جدا کنم. اما در نهایت چراغ قوه به درستی کار می کند

چراغ قوه 20 روزه تحویل پست شد که خوشحال شد :) .

ایده بسیار ساده است و همه می توانند آن را انجام دهند، فقط یک باتری کوچک از باتری قدیمی می گیرد تلفن همراه، در آنجا نصب شده است باتری لیتیوم یونیبا حفاظت از نظر ولتاژ کاملا مناسب است، چراغ قوه LED دارای محدوده ولتاژ 4.5 - 2 ولت است و باتری 3.7 ولت در حالت شارژ 4.2 ولت در عین حال ظرفیت مناسبی دارد که با اضافه کردن یک باتری دیگر می توان ظرفیت آن را افزایش داد. موازی. فقط لازم است که مخاطبین را به درستی تعیین کنید (بعلاوه و منفی در اکثر آنها نشان داده شده است)، باقی مانده است که مخاطبین را با دقت لحیم کنید تا ذوب نشده و از اتصال کوتاه جلوگیری شود.
مشکل شارژ از طریق یک میکرو USB معمولی به سادگی با سفارش یک برد کوچک که حدود 20 روبل هزینه دارد حل می شود. Micro USB نقش بسیار مهمی در کنترل شارژ و خاموش کردن لامپ LED در زمان کم شدن باتری دارد.

این برد دارای نشانگرهای LED است که هنگام شارژ شدن چراغ قوه LED تبدیل شده، رنگی نشان می دهد. بنابراین، اصلاح لامپ چینی به لحیم کردن سیم ها به پایانه ها می رسد.
با استفاده از این برد، تبدیل هر چراغ قوه به لیتیوم بسیار ساده است، فقط مهم است که بدانید باتری چند ولت تولید می کند.

برد شارژ از فروشگاه اینترنتی با ارسال رایگان خریداری شده است

شاید من به طور همزمان 10 قطعه برای خودم سفارش دادم، زیرا جهانی است و می توان از آن در اسباب بازی های کودکان استفاده کرد.

نمودار اتصال باتری

گزینه های هیئت مدیره

ولتاژ ورودی از Micro USB: 5V
ولتاژ قطع شارژ: 1% ± 4.2 ولت
حداکثر جریان شارژ: 1000 میلی آمپر
حفاظت از شارژ بیش از حد باتری: 2.5 ولت
جریان حفاظت از اضافه جریان نصب شده: 3A
اندازه تخته: 2.6 * 1.7 سانتی متر

در واقع این یک برد جداگانه است که در پاوربانک استفاده می شود و در صورت خرید خروجی usb می توانید گوشی خود را شارژ کنید.

بیایید بازسازی را شروع کنیم

نمای جدا شده از فانوس و مرحله اول مونتاژ

حالا در مورد تبدیل چراغ قوه به باتری به جای باتری، اکثر چراغ قوه ها از سایز 3 AA x 1.5 ولت استفاده می کنند که قابل مقایسه با باتری موبایل است و کاملا در بدنه اصلی جا می شود، فقط باید صندلی را باز کنید. پس از دستکاری های ساده، با بازکردن یا برش تمام قسمت های اضافی، همه قسمت ها را در مکان هایی روی مذاب داغ سوار می کنیم.

طرح تغییر لامپ LED

تمام قطعات را با تفنگ حرارتی در جای خود لحیم کنید

در صورت لزوم می توانید با اتصال 2 باتری ظرفیت را افزایش دهید

ما یک چراغ جلو مدرن با ورودی USB کوچک دریافت می کنیم

در نتیجه: چراغ قوه LED به مدت 3 شب به طور فعال روی باتری های تلفن قدیمی بدون شارژ مجدد کار کرد. شاید برای بیشتر کافی بود، من آن را قبل از قطع تست نکردم. باتری های لیتیومی دوست ندارند کاملاً تخلیه شوند. به طور کلی، من با هزینه 140 روبل بسیار راضی هستم. تنها چیز این است که بسیار روشن است، که همیشه لازم نیست. من از وجود نشانگرهای شارژ روی برد خوشحال شدم. هنگام شارژ از طریق usb، زمانی که باتری به رنگ آبی شارژ می شود، قرمز می درخشد.

به این ترتیب تقریباً هر چراغ قوه ای را می توانید بازسازی کنید، تنها سوال اندازه باتری است. به عنوان مثال، باتری های آیفون خیلی کاربردی نیستند و اگر با دقت مخاطبین را از برد اتصال جدا نکنید، باز هم لحیم نمی شوند.

از باتری های لیتیومی در صورت متورم شدن استفاده نکنید - این کار ایمن نیست!

این اتفاق می افتد که حفاظت روی برد کار می کند و شما باید آن را احیا کنید، در این مورد، ولتاژ را از منبع تغذیه یا پاور بانک اعمال کنید. اگر باتری گوشی خیلی قدیمی باشد، طبیعتاً چراغ جلو سریعتر کار می کند و محافظ خاموش می شود. اگرچه باتری های نوکیا قدیمی (بیش از 4 سال) به درستی کار می کنند.

هنگام خرید در پول خود صرفه جویی کنید و بر این اساس، کاملاً ارزان تر بخرید (این زمانی است که درصد خرید جمع می شود). بنابراین فقط افزونه مرورگر را نصب کنید و پول به تدریج خودش جمع می شود.

گردآوری ویدیویی مفید در نهایی کردن چراغ ها

امروزه LED ها در هر جایی تعبیه می شوند - در اسباب بازی ها، فندک ها، لوازم خانگی و حتی در لوازم التحریر. اما مفیدترین اختراع با آنها، البته چراغ قوه است. اکثر آنها مستقل هستند و از باتری های کوچک درخشش قدرتمندی می دهند. با آن در تاریکی گم نخواهید شد و هنگام کار در اتاقی با نور کم، این ابزار به سادگی ضروری است.
نسخه های کوچکی از طیف گسترده ای از چراغ قوه های LED را می توان تقریباً در هر فروشگاهی خریداری کرد. آنها ارزان هستند، اما کیفیت ساخت گاهی اوقات نمی تواند خوشحال کننده باشد. خواه این دستگاه های خانگی باشد که می توان بر اساس ساده ترین قطعات ساخت. این جالب، آموزنده است و تأثیری در حال توسعه بر قلع و قمع ها دارد.

امروز ما به یک محصول خانگی دیگر نگاه خواهیم کرد - یک چراغ قوه LED که به معنای واقعی کلمه از قطعات بداهه ساخته شده است. هزینه آنها چند دلار بیشتر نیست و کارایی دستگاه از بسیاری از مدل های کارخانه بالاتر است. جالب هست؟ سپس آن را با ما انجام دهید.

اصل عملکرد دستگاه

این بار LED فقط از طریق یک مقاومت 3 اهم به باتری متصل می شود. از آنجایی که منبع انرژی آماده ای دارد، برای توزیع ولتاژ به تریستور ذخیره سازی و ترانزیستور نیاز ندارد، همانطور که در مورد چراغ قوه ابدی فارادی وجود دارد. برای شارژ باتری استفاده می شود ماژول الکترونیکیشارژ کردن یک میکرو ماژول کوچک در برابر نوسانات ولتاژ محافظت می کند و اجازه شارژ بیش از حد باتری را نمی دهد. دستگاه از کانکتور USB شارژ می شود و روی خود ماژول یک کانکتور micro USB وجود دارد.

قطعات مورد نیاز

سرنگ پلاستیکی 20 میلی لیتری؛
لنز چراغ قوه LED با محفظه؛
سوئیچ میکرو دکمه؛
مقاومت 3 اهم / 0.25 وات؛
یک تکه صفحه آلومینیومی برای رادیاتور؛
چندین سیم مسی؛
میخ های سوپرچسب، اپوکسی یا مایع.

از ابزارهایی که نیاز دارید: یک آهن لحیم کاری با شار، یک تفنگ چسب، یک مته، یک فندک و یک چاقوی رنگ.

مونتاژ یک چراغ قوه LED قدرتمند

آماده سازی LED با لنز

یک کلاه پلاستیکی با لنز می گیریم و دور رادیاتور را مشخص می کنیم. برای خنک کردن LED مورد نیاز است. روی صفحه آلومینیومی شیارها، سوراخ های نصب را علامت گذاری می کنیم و رادیاتور را مطابق علامت ها برش می دهیم. این را می توان به عنوان مثال با استفاده از مته انجام داد.

برای مدتی لنزهای ذره بین را بیرون می آوریم، حالا دیگر نیازی به آنها نخواهد بود. صفحه رادیاتور را با سوپرچسب پشت درپوش بچسبانید. سوراخ ها، شیارهای درپوش و رادیاتور باید مطابقت داشته باشند.

کنتاکت های LED با سیم کشی مسی قلع بندی شده و لحیم می شوند. تماس ها را با لوله های انقباض حرارتی محافظت می کنیم و آنها را با فندک گرم می کنیم. ما یک LED را با سیم کشی از سمت جلوی درپوش وارد می کنیم.

پردازش بدنه چراغ قوه از سرنگ

قفل پیستون را با دسته سرنگ باز می کنیم، دیگر به آنها نیاز نخواهیم داشت. مخروط سوزن را با یک چاقوی رنگ برش دهید.
انتهای سرنگ را کاملاً تمیز می کنیم و سوراخ هایی برای مخاطبین LED چراغ قوه ایجاد می کنیم.
درپوش فانوس را با هر چسب مناسبی مثلا با رزین اپوکسی یا میخ های مایع به سطح انتهایی سرنگ می بندیم. فراموش نکنید که مخاطبین LED را در داخل سرنگ قرار دهید.

اتصال ماژول شارژ میکرو و باتری

ما پایانه هایی را با مخاطبین به باتری لیتیومی متصل می کنیم و آن را در بدنه سرنگ قرار می دهیم. ما کنتاکت های مسی را محکم می کنیم تا آنها را با قاب باتری محکم کنیم.

سرنگ تنها چند سانتی متر فضای خالی دارد که برای ماژول شارژ کافی نیست. بنابراین، باید به دو بخش تقسیم شود.
یک چاقوی رنگ را در وسط تخته ماژول می کشیم و آن را در امتداد خط برش می شکنیم. با استفاده از نوار دوبل، هر دو نیمه تخته را به هم وصل می کنیم.

کنتاکت‌های باز ماژول قلع‌بندی شده و با سیم‌کشی مسی لحیم می‌شوند.

مونتاژ نهایی چراغ قوه

ما یک مقاومت را به برد ماژول لحیم می کنیم و آن را به دکمه میکرو وصل می کنیم و مخاطبین را با هیت شرینک جدا می کنیم.

سه کنتاکت باقیمانده طبق نمودار اتصال به ماژول لحیم می شوند. ما آخرین دکمه میکرو را وصل می کنیم و عملکرد LED را بررسی می کنیم.

در زندگی هر فردی لحظاتی پیش می آید که نیاز به نور دارید، اما برق وجود ندارد. این ممکن است یک قطع برق پیش پا افتاده باشد، و نیاز به تعمیر سیم کشی در خانه، و احتمالاً پیاده روی در جنگل یا چیزی شبیه به آن باشد.

و، البته، همه می دانند که در این مورد فقط یک چراغ قوه الکتریکی کمک خواهد کرد - یک دستگاه جمع و جور و در عین حال کاربردی. اکنون انواع مختلفی از این محصول در بازار مهندسی برق وجود دارد. اینها چراغ قوه های معمولی با لامپ های رشته ای و LED با باتری و باتری هستند. و تعداد زیادی شرکت تولید کننده این دستگاه ها وجود دارد - دیک، لوکس، کاسموس و غیره.

اما اصل کار آن چیست، خیلی ها فکر نمی کنند. در ضمن با دانستن دستگاه و مدار چراغ قوه برقی می توانید در صورت نیاز آن را تعمیر و یا حتی با دست خود مونتاژ کنید. این موضوعی است که ما سعی خواهیم کرد کشف کنیم.

ساده ترین فانوس ها

از آنجایی که چراغ قوه ها متفاوت هستند، منطقی است که با ساده ترین آنها شروع کنید - با باتری و لامپ رشته ای، و همچنین نقص های احتمالی آن را در نظر بگیرید. طرح چنین دستگاهی ابتدایی است.

در واقع چیزی جز باتری، دکمه پاور و لامپ در آن وجود ندارد. و بنابراین هیچ مشکل خاصی با او وجود ندارد. در اینجا چند مزاحمت کوچک احتمالی وجود دارد که می تواند منجر به خرابی چنین چراغ قوه شود:

اکسیداسیون هر یک از تماس ها. این می تواند مخاطبین یک سوئیچ، یک لامپ یا یک باتری باشد. فقط باید این عناصر مدار را تمیز کنید و دستگاه دوباره کار خواهد کرد.
سوزاندن لامپ رشته ای - همه چیز در اینجا ساده است، جایگزینی عنصر نور این مشکل را حل می کند.
تخلیه کامل باتری ها - جایگزینی باتری ها با باتری های جدید (یا شارژ، اگر قابل شارژ هستند).
بدون تماس یا سیم شکسته. اگر چراغ قوه دیگر جدید نیست، پس منطقی است که تمام سیم ها را تغییر دهید. انجام این کار اصلا سخت نیست.

چراغ قوه ال ای دی

این نوع چراغ قوه شار نور قوی تری دارد و در عین حال انرژی بسیار کمی مصرف می کند که به این معنی است که باتری های موجود در آن دوام بیشتری خواهند داشت. همه چیز در مورد طراحی عناصر سبک است - LED ها رشته های رشته ای ندارند، آنها انرژی را برای گرمایش مصرف نمی کنند، با توجه به این، راندمان چنین دستگاه هایی 80-85٪ بیشتر است. نقش تجهیزات اضافی به شکل مبدل با مشارکت ترانزیستور، مقاومت و ترانسفورماتور فرکانس بالا نیز بسیار عالی است.

اگر چراغ قوه دارای باتری داخلی است، باید یک شارژر همراه آن باشد.

مدار چنین لامپی از یک یا چند LED، مبدل ولتاژ، یک سوئیچ و یک باتری تشکیل شده است. در مدل های قبلی چراغ قوه، مقدار انرژی مصرف شده توسط LED ها باید با انرژی تولید شده توسط منبع مطابقت داشته باشد.

اکنون این مشکل با کمک مبدل ولتاژ (به آن ضریب هم می گویند) حل شده است. در واقع، این اوست که قسمت اصلی حاوی مدار الکتریکی چراغ قوه است.

اگر می خواهید چنین وسیله ای را با دستان خود بسازید، هیچ مشکل خاصی وجود نخواهد داشت. ترانزیستور، مقاومت و دیودها مشکلی ندارند. سخت ترین لحظه پیچیدن یک ترانسفورماتور فرکانس بالا بر روی یک حلقه فریت است که به آن ژنراتور مسدود کننده می گویند.

اما حتی می توان با برداشتن حلقه مشابه از بالاست الکترونیکی معیوب یک لامپ کم مصرف، با این مشکل مقابله کرد. اگر چه، البته، اگر نمی‌خواهید کارتان را به هم بزنید یا وقت ندارید، می‌توانید مبدل‌های بسیار کارآمدی مانند 8115 را در فروش پیدا کنید. با کمک آنها، با استفاده از یک ترانزیستور و یک مقاومت، امکان ساخت فراهم شد. یک چراغ قوه LED روی یک باتری.

طرح چراغ قوه LED شبیه به ساده ترین دستگاه است و نباید روی آن تمرکز کنید، زیرا حتی یک کودک قادر به جمع آوری آن است.

به هر حال، هنگامی که در مدار مبدل ولتاژ استفاده می شود روی یک چراغ قوه قدیمی و ساده که توسط یک باتری مربعی 4.5 ولت تغذیه می شود، که اکنون نمی توانید آن را بخرید، می توانید با خیال راحت یک باتری 1.5 ولتی، یعنی "انگشت" معمولی یا "" قرار دهید. باتری انگشت کوچک. هیچ افتی در خروجی نور وجود نخواهد داشت. وظیفه اصلی در این مورد این است که حداقل کوچکترین ایده ای از مهندسی برادیو داشته باشید، به معنای واقعی کلمه در سطح دانش ترانزیستور چیست، و همچنین بتوانید آهن لحیم کاری را در دستان خود نگه دارید.

اصلاح فانوس های چینی

گاهی اوقات اتفاق می افتد که یک چراغ قوه خریداری شده (به ظاهر کاملاً با کیفیت) با باتری کاملاً از کار می افتد. و اصلاً لازم نیست که خریدار در عملکرد نامناسب مقصر باشد ، اگرچه این نیز رخ می دهد. بیشتر اوقات - این یک اشتباه در هنگام مونتاژ یک فانوس چینی به دنبال کمیت به قیمت کیفیت است.

البته، در این مورد، باید دوباره بازسازی شود، به نوعی مدرن شود، زیرا پول خرج شده است. حال باید بدانید که چگونه این کار را انجام دهید و آیا امکان رقابت با یک سازنده چینی وجود دارد و خودتان چنین دستگاهی را تعمیر کنید.

با در نظر گرفتن رایج ترین گزینه که در آن هنگام روشن شدن دستگاه، نشانگر شارژ روشن می شود، اما چراغ قوه شارژ نمی شود و کار نمی کند، می توانید این را ببینید.

یک اشتباه رایج سازنده این است که نشانگر شارژ (LED) به طور موازی با باتری به مدار متصل است که نباید اجازه داده شود. در همین حین خریدار چراغ قوه را روشن می کند و با دیدن روشن نشدن آن شارژ را دوباره روشن می کند. در نتیجه تمام ال ای دی ها به یکباره می سوزند.

واقعیت این است که همه تولید کنندگان نشان نمی دهند که شارژ چنین دستگاه هایی با LED روشن غیرممکن است، زیرا تعمیر آنها غیرممکن خواهد بود، تنها چیزی که باقی می ماند تعویض آنها است.

بنابراین، وظیفه ارتقاء اتصال نشانگر شارژ به صورت سری با باتری است.

همانطور که از نمودار مشخص است، این مشکل کاملاً قابل حل است.

اما اگر چینی ها مقاومت 0118 را در محصول خود قرار دهند ، ال ای دی ها باید دائماً تعویض شوند ، زیرا جریان ارائه شده به آنها بسیار زیاد است و مهم نیست که چه عناصر سبکی نصب شده است ، نمی توانند بار را تحمل کنند.

چراغ جلو LED

در سال های اخیر، چنین دستگاه سبک بسیار گسترده شده است. در واقع، زمانی که دست ها آزاد هستند و پرتو نور به جایی که فرد نگاه می کند برخورد می کند بسیار راحت است، این دقیقاً مزیت اصلی چراغ جلو است. قبلاً فقط معدنچیان می توانستند از چنین چیزی ببالند و حتی در آن زمان برای پوشیدن آن به کلاه ایمنی نیاز بود که در واقع فانوس روی آن وصل شده بود.

اکنون بستن چنین وسیله ای راحت است ، می توانید آن را تحت هر شرایطی بپوشید و یک باتری نسبتاً حجیم و سنگین روی کمربند شما آویزان نمی شود ، که علاوه بر این ، باید روزی یک بار نیز شارژ شود. مدل مدرن بسیار کوچکتر و سبک تر است، علاوه بر این، مصرف برق بسیار کمی دارد.

پس چنین لامپی چیست؟ و اصل عملکرد آن با LED تفاوتی ندارد. گزینه ها یکسان هستند - قابل شارژ یا با باتری های قابل جابجایی. تعداد LED ها بسته به مشخصات باتری و مبدل از 3 تا 24 متغیر است.

علاوه بر این، معمولا این چراغ ها دارای 4 حالت درخشش هستند، نه فقط یک. اینها ضعیف، متوسط، قوی و سیگنال هستند - زمانی که LED ها در فواصل زمانی کوتاه چشمک می زنند.

حالت های چراغ قوه LED چراغ جلو توسط میکروکنترلر کنترل می شود. علاوه بر این، در صورت در دسترس بودن، حتی یک حالت بارق ممکن است. علاوه بر این، برخلاف لامپ های رشته ای، این به هیچ وجه به LED ها آسیب نمی رساند، زیرا عمر مفید آنها به دلیل عدم وجود رشته رشته ای به تعداد چرخه های روشن و خاموش بستگی ندارد.

پس کدام چراغ قوه را انتخاب کنید؟

البته چراغ قوه ها می توانند از نظر ولتاژ مصرفی (از 1.5 تا 12 ولت) و با سوئیچ های مختلف (لمسی یا مکانیکی) با هشدار صوتی در مورد کم شدن باتری متفاوت باشند. این می تواند اصلی یا مشابه آن باشد. و همیشه نمی توان تعیین کرد که چه نوع وسیله ای در مقابل چشمان شما قرار دارد. از این گذشته ، تا زمانی که از کار بیفتد و تعمیر آن شروع نشود ، نمی توان دید چه ریز مدار یا ترانزیستوری در آن وجود دارد. احتمالاً بهتر است یکی را که دوست دارید انتخاب کنید، و مشکلات احتمالیهمانطور که می آید تصمیم بگیرید

معرفی:
مدت ها پیش، زمانی که در روسیه اصلاً چراغ های LED وجود نداشت و petzl tikka هنوز ظاهر نشده بود، اولین آزمایش های راه رفتن زیرزمینی روی LED های سفید ظاهر شد ...
هنگامی که petzl tikka ظاهر شد، این سوال مطرح شد که چگونه یک فانوس بهتر و ارزان تر بسازیم، زیرا. tikka به جز اندازه هر چیز دیگری - یک اشکال بزرگ وجود داشت ...

در آن زمان این چراغ قوه ساخته شد، تنها تفاوت این است که اکنون از تناسخ جان سالم به در برده است و ماژول LED در آن از 6 Nichia NSPW500BS به 1 Cree XR-E Q5 + چند پیشرفت اجباری جایگزین شده است.
بدین ترتیب بدنه فانوس به مدت 7 سال از عمر خود اعم از غارشناسی و غارشناسی، حفاری، گشت زنی و حتی غواصی در دریا ... تجربیاتی در مورد کمبود و بهبود طراحی انباشته شده است که در این متن ارائه خواهد شد.

با وجود:
علیرغم اینکه برخی از عناصر سازه ای باید به گونه ای متفاوت اجرا شوند - و علاوه بر این، تجربه ای از اجرای صحیح آنها وجود دارد - اغلب در عکس ها وجود ندارند، زیرا این فانوس در 1 ساعت دوباره ساخته شد و هیچ فانوس دائمی تر از یک فانوس موقت وجود ندارد - و فانوس موقت قبلاً 1 ساله است.

اندام و ظاهر:
یک بار دیگر به شما یادآوری می کنم - پرونده 7 ساله است:

بدنه فانوس "Alturs Mini" به عنوان پایه در نظر گرفته شد، با این تفاوت که لازم بود قسمت فانوس آن بسیار کوتاه شود، زیرا. در ابتدا برای یک لامپ طراحی شده است و دارای یک بازتابنده نسبتاً عمیق است. برای انجام این کار، باید از یک چاقوی ساختمانی استفاده کنید و پس از اره کردن "تنه" به عمق مورد نظر، نخ پلاستیکی را قطع کنید.
از مزایای کیس عبارت است از: شیشه ضخیم معمولی، پلاستیک معمولی، تنظیم شیب، محفظه باتری در پشت سر. منهای - ما بینی بلند را حذف کردیم.
من همچنین متوجه منهای کوچک باند الاستیک استاندارد شدم که تمایل به کشش و خزیدن از طریق گیره ها دارد - من این کار را راحت تر انجام دادم ، گیره معمولی را اره کردم (کاهش اهرم) و به سادگی روی بند دوختم. با این حال، تنظیم باقی ماند - یعنی. بند را می توان در چفت های محفظه باتری تنظیم کرد.
برای بستن سیم در امتداد زنجیر، از اتصالات پلاستیکی استفاده می شود؛ نگهدارنده های معمولی معلوم شد که خیلی راحت نیستند، زیرا. برای یک سیم ضخیم طراحی شده است.
فوم پشتی منظم و کاملا راحت است.

درباره سیم ها:
این بخش بسیار مهمی از فانوس است. من قبلا از MGTF استفاده می کردم - یک سیم عالی مقاوم در برابر سایش در عایق فلوروپلاستیک، رشته ای و انعطاف پذیر. من به شدت توصیه می کنم از آن استفاده کنید (یا بهتر است). برای اینکه دو سیم "راه نروند" و از هم جدا نشوند، لازم است یک حلقه هیت شرینک به عرض 0.5-0.8 سانتی متر در هر 4 سانتی متر ایجاد کنید تا سیم ها را به یکدیگر متصل کند. در وسط، سیم با اتصالات به زنجیر بسته شده بود. ساخت سیم یک تکه گرما انقباض و تک سیم را ضروری نمی دانم. تعمیر آن دشوار است و همچنین منطقی نیست - آسیب رساندن به سیم فلوروپلاستیک بسیار دشوار است (از تجربه - سیم در طول سفر غارنوردی در امتداد لبه کلاه ایمنی رفت - بدون شکایت و جایگزینی بعدی).
این عکس از سیم های گیر افتاده از منبع تغذیه رایانه قدیمی استفاده می کند - صرفاً به این دلیل که در زمان ارتقا MGTF تمام شده بود. با این حال، آنها یک سال دوام آوردند.

لطفا توجه داشته باشید - سیم در اطراف نگهدارنده زنجیر پیچ خورده است - فقط یک توصیه ...
در قسمت سر چنین پایی وجود دارد:
هیت سینک - خمیر حرارتی - هیت سینک - خمیر حرارتی - LED - عایق - بازتابنده
زیرا بازتابنده فلزی - برای اینکه پایانه های ناخوشایند روی LED کوتاه نشود، لازم است از یک عایق (واشر پلاستیکی، کاغذ آغشته شده و غیره) استفاده کنید.
خمیر حرارتی را می توان با چسب ذوب داغ جایگزین کرد - در این صورت نمی توانید از پیچ های بست استفاده کنید - این به شما بستگی دارد.
قسمت ویژه: رادیاتور باید از کیس به بیرون بیاید.
رادیاتور نیز از صفحات آلومینیومی یک منبع تغذیه کامپیوتر قدیمی ساخته شده است. در بدنه قسمت فانوس، چهار سوراخ ذوب شده بود - دو سوراخ در پهلو، دو سوراخ دیگر در دیواره پشتی - که از طریق آنها صفحات بیرون آورده شده و خم می شدند تا تداخل نداشته باشند. تغییرات دیگری در این موضوع ممکن است، مانند هیت سینک مسی خوب در پشت چراغ جلو، همانطور که اغلب در نسخه های تجاری انجام می شود. می توانید از ترموتوب ها استفاده کنید ... جای زیادی برای تخیل وجود دارد. مثال من فقط کارهایی را نشان می دهد که شما می توانید با دستان خود از آنچه در دست دارید انجام دهید.اگر شیشه محافظ و پوشش و همچنین بازتابنده را بردارید، به راحتی می توانیم به خود دیود برسیم.
من به خصوص با مرکز دیود زحمتی ندادم، زیرا یک بازتابنده اعمال می شود، یعنی هیچ تفاوتی وجود ندارد - +/-5 میلی متر در کنار.
البته، منظره پر زرق و برق نیست ... از طرف دیگر، به مدت 7 سال ... اگر تمایلی وجود دارد، می توانید تمام عناصر خمیر حرارتی اضافی را تمیز کنید، LED را در مرکز ...
به جای نخ، از یک فیلم چسب استفاده می شود. معمولاً درپوش محافظ (که شیشه محافظ را نگه می دارد) به چسب می چسبانم: یک ثانیه + یک پرایمر برای پلاستیک ABS - خیلی خوب نگه داشت. اما در این نسخه از چراغ قوه، من به توانایی سریع عکسبرداری / نصب یک بازتابنده نیاز داشتم. این فیلم به سادگی به شما امکان می دهد کلاه محافظ را تعمیر کنید - نه بیشتر.

نکته: سیم های داخل واحد لامپ را به صورت گره ای ببندید تا در هنگام تکان های تیز باری روی لحیم کاری وارد نشود. اگر مکان اجازه نمی دهد، فقط می توانید به یک سیم پیچ روی نگهدارنده زنجیر امیدوار باشید.

با استفاده از یک مته، یک سوراخ در پایین محفظه باتری ایجاد می کنیم - یک دکمه را در آنجا قرار می دهیم. ما آن را از قبل لحیم می کنیم و فقط پس از آن چسب می زنیم (یا آن را پیچ می کنیم) - بستگی به طراحی دکمه دارد.
قبلاً یک سوئیچ سوئیچ MT-1 شوروی عالی وجود داشت ، اما پس از آن دیگر جایی برای باتری های 4xAA در محفظه باتری وجود ندارد. در زمان تغییر، من باید دقیقاً از این تعداد باتری استفاده کنم. اگر بتوانید یک درایور خوب برای منبع تغذیه از 3xAA یا 1xLiON پیدا کنید، مطمئناً فضای کافی در محفظه برای MT-1 وجود خواهد داشت ...
همچنین باید دوباره به سیم ها توجه کنید - در مورد من اشتباه انجام شده است: خروج سیم از محفظه باتری باید علاوه بر محافظت شود - یک راه حل ساده - انقباض حرارتی در دو لایه - یک لایه به عرض 3-4 سانتی متر، دوم در عرض 2-3 سانتی متر اول - در محلی قرار دهید که سیم به لبه های کیس ساییده شود. همانطور که تمرین نشان داده است، یک سیم بدون محافظت در حدود 6-9 ماه کار متراکم فرسوده می شود. در حالت مناسب - در یک گره دوبل، سیم به خوبی از پارگی در برابر قاب محافظت می شود و در حالت تکی، انعطاف طرح بازیابی می شود - که احتمال آسیب دیدن سیم در اثر خم شدن آن را کاهش می دهد. لایه ضخیم هیت شرینک با هم، اگر ما یک لایه، اما لایه ضخیم از هیت شرینک.

انواع محفظه باتری. یک آداپتور برای باتری یا باتری در فروشگاه ها فروخته می شود و حدود 30-40 روبل قیمت دارد.
در محلی که نوار الکتریکی ظاهر شد - باید انقباض حرارتی وجود داشته باشد ، اما قبلاً باید بیرون می رفت - و با عجله قالب گیری شد ...
نکته اصلی در اینجا شاید یکی باشد - خروج سیم از آداپتور باتری - سیم در حلقه فلزی روی بلوک ساییده شده است - راه حل قدیمی و ساده است - انقباض حرارتی در یک لایه ..در داخل، نزدیک دیوار، می توانید تثبیت کننده ای را ببینید که زیر آن یک دکمه وجود دارد.

من نمی خواهم به مشکلات تثبیت کننده دست بزنم - زیرا. این موضوع در تاپیک های دیگر انجمن بحث شده است. من فقط می خواهم توجه داشته باشم که در این لحظهمن از تثبیت کننده خطی برای 5 حالت استفاده می کنم: turbo-norms-minimum-strobe-sos و به عنوان باتری 4x باتری Ni-NH با ظرفیت 2500-2600mAh.

علاوه بر همه چیز، می خواهم بگویم که مطلوب است که یک بازتابنده را تا حد امکان کم عمق انتخاب کنید - این به شما امکان می دهد یک پرتو وسیع نور ایجاد کنید، اما با این وجود با تمرکز در وسط ... من واقعاً این را دوست دارم نوع نور - زیرا. من همه چیز را در مقابل خود می بینم، همچنین در فاصله به دلیل تمرکز ... اگر به یک پرتو تیز نیاز دارید، برعکس

PS. در نتیجه یک چراغ قوه روی LED Cree Q5 با 5 حالت کار دریافت می کنیم. روشنایی بیش از حد برای غارهای غار، حالت توربو (عمدتاً برای مقاصد دیگر استفاده می شود)، و حالت های نوری "عادی" و "دقیقه" عملی.

درود به همه خوانندگان mysku! امروز می خواهم در مورد اینکه چگونه چراغ جلو را دوباره تغییر دادم صحبت کنم. همه بهبودها کاملاً جهانی هستند و می توانند برای سایر چراغ قوه ها اعمال شوند.
از آنجایی که پس از برداشتن فایل و آهن لحیم کاری به ذهنم خطور کرد که همه چیز را در قالب یک نمای کلی مرتب کنم، برخی از عکس های اصلی دیگر نمی توانند گرفته شوند. با این حال، سایت دارای نظرات مشابه بدون تغییر است، شما می توانید بخوانید یا.
بنابراین، آنچه چینی ها ارسال کردند: در یک جعبه زیبا و مرتب دو شارژر، از شبکه و یک شارژر ماشین، و خود فانوس وجود دارد.

اول، در مورد شارژ. شبکه یک دارای حداقل جزئیات استاندارد است، بنابراین در مورد قابلیت اطمینان و کیفیت چیز زیادی برای گفتن وجود ندارد. مشخصات واقعی آن: ولتاژ بدون بار 4.17 ولت، جریان تحت بار تقریباً 0.4A (در اتصال کوتاه 0.48A).

در مورد خودرو، پس اوضاع از این هم بدتر است! دو مقاومت، یکی جریان LED را محدود می کند، دیگری، همانطور که چینی ها تصور می کنند، یک تثبیت کننده جریان / ولتاژ پیچیده است، مطابق با مشخصه جریان-ولتاژ شارژ. باتری لیتیومی(طعنه). اگر شوخی ندارید، به شما توصیه می کنم یا فوراً چنین شارژی را دور بریزید یا آن را از استفاده تصادفی حذف کنید.

حالا پیشانی. از نظر ساختاری، از خود چراغ قوه و یک محفظه باتری جداگانه تشکیل شده است. این محفظه برای دو باتری 18650 طراحی شده است که به صورت موازی به هم متصل شده اند، آنها همچنین با محافظت مناسب هستند، اما نه با تماس مثبت صاف (در مورد این در زیر، در بازبینی بیشتر). در همان محفظه، راننده و سوکت شارژ قرار دارند. درایور دارای 2 حالت روشنایی 1.3 آمپر و 0.27 آمپر روی دیود و یک بارق است. نوع کار با شمارش متوالی همه حالت ها به اضافه خاموش شدن انتخاب می شود.
به نظر می رسد فانوس از کیفیت خوبی برخوردار باشد. لنز با تلاش کافی حرکت می کند، هیچ عکس العملی وجود ندارد. یک تنظیم عمودی با موقعیت های ثابت وجود دارد. حالا در مورد دنیا او، به نظر من، نسبتا سرد، کمی آبی است.
این داده های کنترل عینی بود، اکنون در مورد آنچه که آشکارا برای من مناسب نیست. اول، دمای نور. به نظر می رسد دیود بومی با 7000K می درخشد، من آن را جایگزین خواهم کرد. این یک رنگ سفید خنثی است، جایی بین گرم و سرد. گرفتن یک عکس معمولی برای مقایسه غیرممکن است، رنگ ها یکسان نیستند، اما هنوز هم آنچه اتفاق افتاده را پست می کنم.

دو دیود زیر یک ورق سفید.

در سمت راست همان چیزی است که بود، در سمت چپ جایگزین است.

قرص. در اصل، اینگونه بود: ستاره ای که LED روی آن نصب شده است، به سختی خود قرص را لمس کرد. همانطور که می بینید، تماس حرارتی به سادگی کم است، علاوه بر این، هیچ خمیری وجود ندارد.

من این مشکل را با یک دیسک آلومینیومی به اندازه قطر داخلی یک قرص حل کردم که آن را به ستاره LED پیچ کردم (عکس مجموعه در زیر خواهد بود).
راننده. "عامه" در میکروکنترلر ATtiny13A با 8 تثبیت کننده جریان AMC7135 به عنوان پایه در نظر گرفته شد.

هر تثبیت کننده برای جریان 350 میلی آمپر طراحی شده است و از آنجایی که به صورت موازی به هم متصل می شوند، جریان کل 2.8 آمپر است.روشنایی توسط PWM کنترل می شود.در ابتدا سیستم عامل میکروکنترلر شامل چندین مجموعه با حالت های عملیاتی است. می توانید با لحیم کردن چرخ دنده مورد نظر، مجموعه ای از حالت های مناسب را انتخاب کنید تماس مشترک. شرح همه حالت ها را معمولاً می توان از فروشنده راننده دریافت کرد. کمی جلوتر رفتم. تصمیم گرفته شد که درایور را کمی تغییر دهیم و سیستم عامل را با حالت ها تغییر دهیم. روش دقیق اصلاح را می توان در وب سایت و در اینجا خواند. به طور خلاصه به شما می گویم. هدف اصلی افزایش کارایی، حذف بارق های غیر ضروری، تغییر حالت های روشنایی است. ما دو آهنگ را برش می دهیم و دو جامپر را لحیم می کنیم.

بعد، ما میکروکنترلر را برنامه ریزی می کنیم، برای این کار به یک برنامه نویس از طریق USB یا یک دستگاه کوچک برای آن نیاز دارید پورت COM. من واقعاً نمی خواستم برای یک برنامه نویس آماده سفارش دهم و یک ماه منتظر بمانم، به خصوص که برای یک بار لازم بود، بنابراین تصمیم گرفتم یک فیکسچر را برای COM لحیم کنم.

ضعیف دل نباید تماشا کند!

طرح
مناسب
من تمام کاردستی های یکبارم را با نصب آویز انجام می دهم. فقط یه عادت

من دلم برای جزئیات لحیم کاری، روند برنامه نویسی تنگ شده است، این یک موضوع نسبتاً بزرگ است، بهتر است آن را جداگانه مرتب کنید، می توانید جزئیات آن را در لینک های بالا بخوانید، فقط می توانم بگویم که این روش را برای اولین بار انجام دادم و من هیچ سوالی نداشتم، تمام تفاوت های ظریف روی یک چراغ قوه نقاشی شده است. بنابراین، در پایان چه اتفاقی افتاد: یک راننده با یک مجموعه از 5 حالت روشنایی
2.8A
1.05A
0.35A
0.16A PWM
0.01A PWM
انتخاب حالت با خاموش شدن کوتاه مدت انجام می شود. خاطره ای از آخرین حالت هست.
بپرسید چرا به 5 حالت روشنایی نیاز دارم؟ این یک سوال فلسفی است و من هنوز آماده پاسخگویی به آن نیستم. کسانی که به چنین مجموعه ای نیاز ندارند می توانند هر فریمور دیگری را برای نیاز خود انتخاب کنند. به هر حال، اگر مسیر را به خروجی کنترل تثبیت کننده جریان برش دهید، جریان در حالت حداکثر کاهش می یابد. طبق اصل، یک تثبیت کننده غیرفعال منهای 350 میلی آمپر از حالت حداکثر روشنایی است.
تصمیم گرفتم یک درایور جدید را با یک LED در یک قرص بنویسم، زیرا جایی وجود دارد. نمای مونتاژ.

سیم اتصال چراغ قوه به محفظه باتری نیز تعویض شد. درست است، چیز خوبی در دست نیست، بنابراین خودم آن را درست کردم. من 2 سیم MGTF برداشتم و آنها را در هیت شرینک قرار دادم.
اگر کسی در مورد توصیه چنین جایگزینی شک دارد، مثالی می زنم: با همان طول، با جریان 3 آمپر، افت ولتاژ در سیم بومی 0.8 ولت است، در سیم خانگی من - 0.16 ولت. در عمل، این با انتقال اولیه چراغ قوه به حالت روشنایی کاهش یافته تهدید می شود.

محفظه باتری.
برای شارژ مستقیم باتری ها در محفظه، تصمیم گرفتم از یک باتری مخصوص استفاده کنم.
چیز بسیار ارزان و در عین حال راحت است. از ویژگی ها: دارای نشانگر شارژ، قابلیت تنظیم جریان شارژ با مقاومت انتخابی و همچنین کانکتور مینی USB برای حافظه خارجی. مقدار مقاومت 1.2k بلافاصله مطابق با جریان 1A تنظیم شد. با تغییر این مقدار از 10k به 1.2k، می توانید جریان شارژ را به ترتیب از 0.13A به 1A تغییر دهید. این ممکن است مرتبط باشد اگر به عنوان حافظه استفاده شود پورت USBلپ تاپ یا شارژ برق کم مصرف.

مقاومت پیکاپ

پس از آزمایش، داده های زیر به دست آمد: باتری Sanyo 2600 از 3.1 ولت اولیه به 4.21 ولت در حدود 3 ساعت شارژ شد.
بعد دکمه پاور است.
در اینجا بزرگترین مشکل بوجود آمد - کمبود فضای داخل محفظه. من می خواستم چیزی شبیه به چراغ قوه های معمولی قرار دهم ، اما ابعاد چنین سوئیچ ها خیلی بزرگ است و گزینه های کوچکتر جریان کاری را ارائه نمی دهند (من به شما 2.8A را یادآوری می کنم). بنابراین، تصمیم گرفته شد که از یک دکمه استفاده نکنید، بلکه از یک سوئیچ کوچک استفاده کنید. یک هاب USB برای 7 پورت برای اعضای اهداکننده راه‌اندازی شد، سوئیچ‌های کوچک فقط در آنجا استفاده می‌شوند، یکی برای هر پورت. بررسی جدیدی از چنین هابی درست در زیر آمده است. اینجا بدون فایل نیست.
بازگشت به تماس مثبت نگهدارنده باتری. به اندازه کافی عمیق فرو رفته است و به همین دلیل باتری با یک بعلاوه تخت به تماس نمی رسد. اینجا همه چیز ساده است، من فنر را از درایور به دو نیم کردم (به هر حال دیگر به آن نیازی نیست) و آن را به کنتاکت های مثبت نگهدارنده لحیم کردم.
نمای کلی محفظه پس از تکمیل.
به جای دو ال ای دی روی برد ماژول، یک ال ای دی دو رنگ روی کیس گذاشتم. درست است، پچ دوباره بیرون آمد، من به یک LED با آند مشترک نیاز داشتم، اما در خانه فقط یکی را با کاتد مشترک پیدا کردم. من مجبور شدم این کار را انجام دهم: به جای LED های بومی، جامپرها را قرار دادم، دو آند (سبز، قرمز) از دیود دو رنگ خود را مستقیماً به پایانه های ریز مدار لحیم کردم و کاتد مشترک را به تماس منفی وصل کردم. همه چیز کار می کند!
مونتاژ لامپ آماده.

بیم شات را نمی توان انجام داد، پس متأسفیم.
بیایید خلاصه کنیم بعد از همه تغییرات تقریباً همان چیزی شد که من می خواستم. تنها ایراد آن سطح ناکافی برای خنک کردن LED است و هیچ کاری نمی توان در مورد آن انجام داد. درایور خود کاملاً کارآمد است ، اگرچه گرم می شود ، اما نیازی به خنک کننده اضافی ندارد ، نمی توانید آن را برای مدت طولانی در حداکثر روشنایی نگه دارید. من به کسانی که فقط می خواهند این مدل را بخرند و استفاده کنند توصیه نمی کنم، و بالعکس، به کسانی که دوست دارند چیزی را جدا کنند، به پایان برسانند، بهبود بخشند توصیه می کنم. با انتخاب این مدل از فانوس، از قبل انتظار داشتم که طبق درخواستم آن را به پایان برسانم. برای من مثل یک سرگرمی است. اینجاست که داستانم را تمام می کنم. انتظار انتقاد سازنده دارم.